清晨7点，向导就带着我们翻山越岭，前往安齐拉贝（Antsirabe）20公里外的一个小村庄。红土坡上种满桉树，玉米已收割完，庄稼地只剩枯草，几枝桃花娇艳欲滴，透露着南半球正冬去春来。砖瓦泥房，茅草屋顶，没有电，没有汽车，没有现代文明生活的种种便利。方圆几公里都能远远望见一座天主教堂，雪白外墙在阳光下闪闪发光，遗世独立。

向导告诉我们，村民大多信仰耶稣，少数信仰本土宗教，即万物有灵论。然而不管信奉什么，他们都坚信先人拥有神秘力量，只有对死去的先人虔诚敬畏，活着的人才能得到财富、健康和幸福，不然就会遭受贫穷、痛苦以及诅咒。

于是，每隔5-7年（取决于家庭经济状况），村民会举办一场横跨生死两界的仪式，马拉加什方言中叫Famadihana，意为“舞尸”（或“翻尸”）。星象师占卜出好日子，村民把先人的尸骸从墓中掘出，敲锣打鼓，载歌载舞，游行全村。这听起来有些恐怖病态，与我们中国人“入土为安”的观念背道而驰。

只见空地上黄沙漫天、音乐雷动，几支乡村鼓乐队轮番上阵，男女老少盛装打扮，跳起即兴舞步，莫名给我们一种“没什么可以阻挡”的快乐之感。面前走来几拨年轻男子，那热情的邀舞姿态不带一丝见外，而我们的向导早与村民舞成一片。

原来，今天是为一名叫Taona的女性“舞尸”，她在52岁时去世。她的丈夫Rakoto带着10个孩子，足足准备了6年，才存够“舞尸”的钱。

吹吹打打中，鳏夫与几位长者一起进入墓室，把亡妻的尸体小心翼翼抬出来，剥掉烂布，换上新布和草垫，并挥撒香料和朗姆酒。然后，Taona被放上担架，披着一条漂亮红裙，那是她生前最喜欢的衣服。儿子和女婿们抬起担架，在人群簇拥中一路不停摇晃——前进、后退、左摇、右晃。据说摇晃越剧烈，Taona会越开心。上百位亲友边跳边唱，仰头喝烈酒，开怀大笑，不见任何痛苦难过，更别说流泪了。

我们跟着他们，感觉这一路走得有些叫人感动，没有丝毫恐怖病态。“舞尸”队伍去了Taona生前住的房子，让她在屋外晒晒太阳。她的丈夫Rakoto说：“看，Taona今天多开心！”

重新入葬那一刻，突然安静下来。女眷们围着新棺木嚎啕大哭，有人几乎昏厥过去。烈日下，Rakoto带领儿子们爬上墓顶，挥舞国旗，对着人山人海大声感谢神明、祖先和亲友，追忆了逝者。因为长篇大论的缘故，时不时还引起几阵善意的嘘声。

在最后几次翻转摇晃后，Taona被稳妥地封土安葬。受到庇佑的Rakoto、子女与亲友个个心满意足，怀揣对美好未来的期待，大口喝酒、大块吃肉，聊着家常话题，分外珍惜相聚时光。 在马达加斯加，死亡不是恐怖和感伤，而是一种颇为独特的、爱与记忆的方式。

“舞尸”可追溯到17世纪随东南亚移民而来的丧葬风俗。看似与天主教水火不容，但由于马拉加什人的宗教宽容态度，得以流传至今，并用来调整家庭关系与社会秩序。通常在6-9月“舞尸”，此时是马达加斯加的旱季，地点主要集中在马岛中部高地，比如安齐拉贝附近的村庄。“舞尸”规模取决于家庭经济条件和家族成员多寡，一般都欢迎外国人参加，而最好的礼物是带一瓶当地人喜爱的朗姆酒。马岛国内对“舞尸”有不同声音。天主教会接受其作为一种民俗传统而非宗教活动，但基督徒和穆斯林倾向将之终结。另外，也有出于社会进步立场的批评，认为“舞尸”会令本就贫穷的乡村家庭雪上加霜，与其把钱花在死人身上，不如用于建设。

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六月的大吉岭云遮雾绕，像一部希区柯克电影的开场，美则美矣，也够神秘，但却湿透了。我们来的那几日，白天淅淅沥沥，夜间瓢泼大雨，唯有清晨时稍停。茶园管家叩响房门，催促我们快出来看转瞬即逝的世界第三高峰——干城章嘉，它的雪冠染金，神圣得不可言喻，没一会儿便受不了凡尘浊气，蔽之以浓云滚滚。想要再见它，又得等24小时。

我们没有住在吵闹的大吉岭小镇，而是选择了镇外的一个茶园。1859年，苏格兰茶叶公司开辟了这片茶山，后来随着大英帝国撤离印度，一个富有的印度家族接手了它。他们修复了种植园主的房舍、整理了花台、让茶厂重新运转起来，绿油油的茶园里又有了采茶女鲜艳的身影。如今，茶园还成了酒店，两栋殖民风格的别墅里有8个漂亮房间，窗外是茶山、河流、锡金的森林，以及巍峨的干城章嘉峰。

管家告诉我们，好莱坞导演韦斯·安德森曾在茶园小住，这儿给了他拍电影《穿越大吉岭》的灵感。那是部关于家庭和亲情的电影：貌合神离的三兄弟搭乘大吉岭特快号火车，寻找在印度下落不明的母亲。我们能明白韦斯·安德森是怎么想的——虽说是酒店，茶园却按家庭方式运作，原本素不相识的客人每晚在同一张大餐桌上吃饭、在同一间棋牌室里玩游戏、喝茶聊天，到离开时，已变熟络。4天3晚的最低入住要求，也像催化剂，活跃了住客间的化学反应。

我们去茶山散步、去茶厂品茶、去与锡金一河之隔的岸边野餐，剩下的时间里全然放松，翻翻旧版茶书、坐看云雾蒸腾。其实，茶园还可以安排更多活动，比如大吉岭和噶伦堡一日游、乘玩具火车、山林徒步、白水漂流和钓鱼、烹饪课等，甚至去佛邦锡金玩两天，那是个与不丹一般美好的地方，首府甘托克距离茶园仅3小时车程。

然而，中国人很难拿到进入锡金的许可证。我们也只好站在窗前，远眺和想象锡金的模样了，寄希望于下次时来运转。

Glenburn Tea Estate，最少需入住3晚，双人每晚26,500印度卢比，约合2,800人民币，包括住宿、所有餐饮、洗衣服务、机场和火车站接送、当地交通、茶山散步、茶厂品茶、河边野餐和露营、大吉岭和噶伦堡一日游等；其他活动和短途游程，如坐玩具火车、精油按摩、锡金定制游等，另外付费。秋冬是到访的最佳时节，夏季出行需考虑过多的雨水和蚊虫。

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我们在混乱的马拉喀什大广场外拦到一辆出租车，司机对于我们要去的一座北非花园颇为费解。这座旧日法国殖民时期的遗迹并不受当地人青睐，多数访客是为逃离浓烈的烤羊肉与喧嚣的阿拉伯音乐，到此寻求身心放松的法国游客。其余就如我们这般，是时装爱好者，为一抹北非最独特的蓝，特意来此朝圣。

1966年，传奇时装设计师Yves Saint Laurent和伴侣Pierre Bergé来到马拉喀什，他们并不知道这座城市会在自己今后的生命中扮演如此重要的角色。这趟旅程激发了设计师无穷的色彩灵感，为黑白灰的高级时装界声势浩荡地带入各种绚烂颜色。旅行结束时，两人已在当地购置了三套房产，其中就包括这座花园。

花园的设计者是位浪漫主义的法国画家，热爱旅行，四处搜寻奇花异草。仙人掌、棕榈、竹子、椰树、垂柳、角豆树、茉莉、龙舌兰、睡莲、曼陀罗、柏树、各种蕨类植物……奇异地融合在同一院落中。对色彩敏锐的画家更执迷于一种由沙漠植物提炼的蓝色染料，将墙面、门廊、花盆、喷泉都涂上这种蓝，举目望去，摄人心魄！

这抹独特的蓝，从此也有了专属命名——Bleu Majorelle。

Yves Saint Laurent对这抹蓝同样情有独钟。买下花园后，他把收藏的柏柏尔人珠宝服饰、陶瓷绘画都陈列于此。让我们最难忘的，是满墙浓郁爱意的LOVE系列画作——从1970年起，Yves Saint Laurent每年都会设计一款新年卡片送给至亲好友，每张卡片上都有“LOVE”字样和年份，直到他2008年逝世。

他的骨灰洒在花园内，墓碑上立着从丹吉尔海边寻回的罗马柱。他的伴侣Pierre Bergé轻声允诺，将来会葬于此与他相伴。蓝是最独特的颜色，也是最温暖的颜色。

Jardin Majorelle，法国画家Jacques Majorelle在1920-1930年设计建造的12英亩园林，后为时装设计师Yves Saint Laurent和伴侣Pierre Bergé所有。花园现在是马拉喀什伊斯兰艺术博物馆、LOVE画廊、精品店与Café。LOVE主题明信片和以花园名字命名的香薰值得一买。

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若是没人带路，我们根本不可能找到这座“语虚何以言知”的郊野庄园。它远离海岸线，隐匿于丛林之中，还有分岔的小径和转弯来混淆视听。而如果没有预约，即使侥幸摸到了门口，也无法进去。托了Paradise Road酒店集团总裁Shanth Fernando先生的福，我们不仅跳过预约，庄园铁门更应声而开。

但庄园本身在哪儿呢？眼前只有林木葱笼和一条斑驳的红土路，那感觉仿佛正站在潘神迷宫的入口。一些长着人脸的花盆不时出现在路旁，打量几眼陌生的访客，又继续与热带藤蔓纠缠不清。小路逐渐升高，跃出豁然开朗的空地，一排铺着波浪状红瓦的平房立于焦点处。难道就这样吗？我们不免有些悻悻然。

然而当走进微风徘徊的门廊，眼睛逐渐适应了屋内的黑暗，家具摆设的别致之处开始闪闪发光。那种光不是来自巧思费尽的设计，而是岁月的摩挲，好比深海中的点点磷光。更意外的是无遮无挡的风景，突如其来地闯进客厅，裹挟着如镜的湖泊、枝杈盛开的赤素馨树，以及古罗马风格的断臂男神雕像⋯⋯就在此刻，我们不约而同听到了自己呼吸停歇的声音。

最出乎意料的，这座野性又天真的庄园竟还是一件未完成的作品，好比高迪的圣家堂！

Lunuganga，曾经是斯里兰卡最具国际声誉的建筑设计师Geoffrey Bawa的住宅，可预约参观和安排住宿。

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早上9点出门参加狂欢节前，酒店经理特别嘱咐我们：“尽情跳舞、尽情喝酒，但别带钱包和相机。”那手机怎么办？“里约女孩都把手机塞进胸罩。”我们面面相觑地笑了。

一旦进入狂欢节，整个里约就变得热血沸腾，人们根本无心工作，政府部门与银行很知趣地关门大吉，在街头与海滩，各种各样的派对随处可嗨！我们的第一场“街趴”在半山的Santa Teresa，途中遇到三位热心肠的大学生带路，结果他们在路上先用烈酒把自己给灌醉了！

人山人海的街趴中，刺青少女、变装男团、艳舞老妇、酒贩与花车上的“疯子”互扫水枪，或是拉着我们跳舞，不停嘟哝着“太好玩了！太好玩了！！”据说，里约狂欢节对异装的狂热程度在全世界绝无仅有，大家都不愿表现自己，只想成为别人。Leblon海滩上几乎人人异装，我们穿着正常，反而像异类。

但里约狂欢节最让人神往的，还是桑巴舞大赛。由巴西建筑师奥斯卡·尼迈耶设计的Sambadrome，无疑是神殿级的建筑物。狂欢节的高潮就在这个8.5万平米的巨大空间内上演，来自各个桑巴舞学校的花车在此招摇巡游，一决雌雄。连续几日，从下午不停歇表演到午夜，直看得我们两眼发直，双膝发软。而在花车巡游队伍里，也不乏来自贫民窟的桑巴舞学校。

不分贫富，不分贵贱，从日出舞到下一个日出，里约狂欢节只有快乐无限传染。

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来得早不如来得巧，我们抵达普诺时刚好赶上圣烛节，每人都手拿蜡烛和花束，随着鼓乐缓缓前进，感恩圣女的保佑。袖珍小城普诺是秘鲁的民俗之都，位于全世界海拔最高的淡水湖的的喀喀湖畔，印加文化从这里发源，历经曲折地被保留下来。圣烛节更是南美三大嘉年华之一，集合了6.5万名歌舞者参与，盛极一时。

在城中心广场的教堂前，我们目睹那小小一尊面颊绯红的圣女像，由数十支身穿传统服饰、戴着古怪面具的队伍拥簇，沿大街小巷彻夜游行，一路纵情跳起Waka Waka舞。高潮原本是巨型木架上的烟火，谁曾想突然下起冰雹！在杂货铺躲雨时，刚才还欢腾雀跃的人们，已是一脸扫兴。

圣烛节之外，普诺的乐器店也很值得一逛，那些有趣又陌生的乐器往往带着怀古的印加记忆。比如沙槌，像一根竹筒，外表雕刻着怪异狰狞的图案，若倒置过来会发出沙沙声，仿佛提醒我们来年的圣烛节再回来，弥补冰雹造成的遗憾。

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